Conforme la técnica del vaporizador personal con electrónica avanza, dándonos más y más potencia, o controles de temperatura exigentes con las corrientes drenadas de la batería que los alimenta, y desde siempre con los mods mecánicos, este es otro tema recurrente.
¿Qué batería es segura para una determinada aplicación? ¿Qué marcas?
En estas baterías de alto amperaje las estrellas son las que fabrican los, prácticamente, únicos fabricantes de baterías 18650 de alto amperaje del planeta: Sony-Konion, LG Chem y Samsung. El resto es testimonial, si son fabricantes de verdad, y lo que asalta a los distribuidores de vapeo son reetiquetadores: comercializadores de baterías de los tres grandes bajo su propia marca y su nueva funda, a menudo colorida, y con descargas mayores que las aceptadas por el fabricante original, amparándose en que en el uso de vapeo la descarga no es contínua, sino por pulsos.
Y en esto cada uno saca su propia "norma" de medición....
Eso, cuando no es un fraude de consumo pues ni siquiera son de fabricantes reputados y ni por asomo llegan a lo anunciado, o peor aún, son clones de las baterías "de calidad incuestionable".
En realidad, las cuatro estrellas del momento, ya mentando baterías concretas, son las Sony Konion US18650VTC4 y US18650VTC5, la Samsung INR18650-25R y las LG Chem 18650 HB6. Todas ellas dan al menos 20A contínuos, todas están en la categoría
de baterías IMR o híbridas de alto amperaje, pero hay una pequeña diferencia que
bajo ciertas condiciones de uso es crucial, entre las
VTC4/HB6 y el resto.
Probadores de baterías en la red hay varios, que han llegado a sus propias conclusiones (sin contradecir lo que ahora digo), pero no hace falta irse al gurú de turno: las propias hojas de especificaciones de los fabricantes dejan claro que una VTC5 o una Samsung 25R sólo puede dar 30A bajo condiciones muy controladas que no se dan en los mods: control estricto de las temperaturas de trabajo de las baterías. A falta de este control, sólo para las Sony VTC4 y LG HB6 se admite que den 30A continuos de descarga, las demás son más bien de 20 o 25A a lo sumo.
VTC5 y 25R son muy similares en capacidad y corriente máxima admisible (aprox. 2500 mAh y 20 A contínuos). La VTC4 se queda en 2100 mAh pero sí da con seguridad los 30A continuos. La LG HB6 es una IMR (litio-manganeso) de "vieja escuela", que da elevada corriente (30 A) a cambio de capacidad reducida a sólo 1500 mAh.
VTC5 y 25R son muy similares en capacidad y corriente máxima admisible (aprox. 2500 mAh y 20 A contínuos). La VTC4 se queda en 2100 mAh pero sí da con seguridad los 30A continuos. La LG HB6 es una IMR (litio-manganeso) de "vieja escuela", que da elevada corriente (30 A) a cambio de capacidad reducida a sólo 1500 mAh.
Todas ellas, dando corriente en pulsos, ya hay tantos resultados como revisores, vendedores y usuarios invoques..... Kidney-Puncher, Mooch (de ecf.org), lygte-info.dk y otros, pero no contradicen en absoluto lo dicho, especialmente en lo referido a la habitual confusión entre las VTC4 y VTC5.
Así que la receta es algo así como, si primas capacidad y no precisas los 30A, las VTC5 o 25R (u otras de LG también de 20A.....). Si es importante tener los 30A, la VTC4 o la LG HB6.
Un mod electrónico de 200 W de doble batería, o de 75W de una batería, si se va a usar a pleno rendimiento, exige la VTC4 o la HB6. En mod de tres baterías podemos ser algo más laxos, pero a 200 W ya piden 25 A....... Que sea la HB6 o la VTC4 ya será por precio final y lo que importen los 600 mAh adicionales de la VTC4, recordando que todas las baterías dan esas capacidades a una descarga nominal de 1C (la capacidad dividida por una hora), descargas mucho menores que las que van a ser pedidas. Luego encima, todas las baterías de las que hablamos, pidiéndoles los 15, 20 o 30 A de los que hablamos, se quedan a un 75 - 85 % de su capacidad nominal.
Y como siempre que me meto en estas harinas, recordaros que todas las demás baterías de 30A o más o son un timo o son reetiquetados de las mentadas. Que no pasa nada por comprarlas (si lo de dentro es de calidad, es de calidad), pero aunque digan que son mejores, son en el fondo una Samsung 25R, una Sony VTC4 o 5, o una LG HE2, HG2, HB6 o similar. Ahora miráis precios y sacáis vuestras propias conclusiones.
Pero lo importante es no meter en un mod para pedir 30A o más nada que no sea una LG HB6 o Sony VTC4 (o sus reetiquetadas). Para ir a 20 - 25 A pasen las demás comentadas, que algo de capacidad ganáis (aunque a 50W en mod de una batería o 100 W en mod de doble batería esos 500 mAh adicionales son un suspiro.....).
Así que la receta es algo así como, si primas capacidad y no precisas los 30A, las VTC5 o 25R (u otras de LG también de 20A.....). Si es importante tener los 30A, la VTC4 o la LG HB6.
Un mod electrónico de 200 W de doble batería, o de 75W de una batería, si se va a usar a pleno rendimiento, exige la VTC4 o la HB6. En mod de tres baterías podemos ser algo más laxos, pero a 200 W ya piden 25 A....... Que sea la HB6 o la VTC4 ya será por precio final y lo que importen los 600 mAh adicionales de la VTC4, recordando que todas las baterías dan esas capacidades a una descarga nominal de 1C (la capacidad dividida por una hora), descargas mucho menores que las que van a ser pedidas. Luego encima, todas las baterías de las que hablamos, pidiéndoles los 15, 20 o 30 A de los que hablamos, se quedan a un 75 - 85 % de su capacidad nominal.
Y como siempre que me meto en estas harinas, recordaros que todas las demás baterías de 30A o más o son un timo o son reetiquetados de las mentadas. Que no pasa nada por comprarlas (si lo de dentro es de calidad, es de calidad), pero aunque digan que son mejores, son en el fondo una Samsung 25R, una Sony VTC4 o 5, o una LG HE2, HG2, HB6 o similar. Ahora miráis precios y sacáis vuestras propias conclusiones.
Pero lo importante es no meter en un mod para pedir 30A o más nada que no sea una LG HB6 o Sony VTC4 (o sus reetiquetadas). Para ir a 20 - 25 A pasen las demás comentadas, que algo de capacidad ganáis (aunque a 50W en mod de una batería o 100 W en mod de doble batería esos 500 mAh adicionales son un suspiro.....).
Todo lo anterior no sólo está respaldado por lo que los revisores de baterías han encontrado. Lo cierto es que hasta los fabricantes de mods y electrónicas ya se curan de espanto. Hasta
donde yo sé, por manuales de mods recibidos o vistos en Internet, todos
recomiendan las VTC4 como apuesta segura. Añadir que hay ciertos
proveedores que por lo que vale un MXJO, Efest o similares, compras dos o
tres VTC4.... llegados aquí, se acabó la fiesta de la pasarela de moda de
baterías a ver quién luce "mejor vestido" tras reetiquetarse.....
Antaño, cuando un mod electrónico daba 30 o 40 W, veías recomendaciones (de Provape, de Evolv, de Svoemesto o de Dani-Dicodes) de poner las AW de 16 A. AW reetiquetaba y supuestamente controlaba muy de cerca a sus proveedores para conseguir esta clasificación, y de ahí se hizo su buen nombre, no exento del efecto de pasarela de moda también, en mi opinión, ya que entonces ya existían genuinas baterías de 20 A o más, y AW no hacía nada del otro mundo para hacerlas "aptas para vapeo".
Antaño, cuando un mod electrónico daba 30 o 40 W, veías recomendaciones (de Provape, de Evolv, de Svoemesto o de Dani-Dicodes) de poner las AW de 16 A. AW reetiquetaba y supuestamente controlaba muy de cerca a sus proveedores para conseguir esta clasificación, y de ahí se hizo su buen nombre, no exento del efecto de pasarela de moda también, en mi opinión, ya que entonces ya existían genuinas baterías de 20 A o más, y AW no hacía nada del otro mundo para hacerlas "aptas para vapeo".
Pero es que ahora en electrónicos tenemos las mismas exigencias, si no
mayores, que en mecánicos para "hacer el bruto". Cierto que el electrónico
(si es bueno) no dejará forzar la batería más allá de sus límites de seguridad, antes limita la potencia de salida o muestra el "WEAK BATT",
pero esto no deja de ser un problema si quieres vapear a 60 - 75 W en
uno de una batería: no llegas a esas potencias y la batería insuficiente
de seguro sufre y envejece más deprisa.
Para colmo de colmos, cuando aún no hemos digerido la fiesta de mods de dos baterías en serie que se venden "de 150W" y enseguida se actualizan "a 200W", cuando parecía que para llegar a 200W (el que lo llegue a usar) hacían falta tres VTC4/HB6, sí o sí, algunos de estos mods son de "213" (ji, ji), "215", "240" y "250W"........nadie le ha preguntado a los fabricantes de baterías, claro.....
Para colmo de colmos, cuando aún no hemos digerido la fiesta de mods de dos baterías en serie que se venden "de 150W" y enseguida se actualizan "a 200W", cuando parecía que para llegar a 200W (el que lo llegue a usar) hacían falta tres VTC4/HB6, sí o sí, algunos de estos mods son de "213" (ji, ji), "215", "240" y "250W"........nadie le ha preguntado a los fabricantes de baterías, claro.....
Esas cifras son posibles con las
mentadas VTC4/HB6 nuevas y bien cargadas, o con paquetes LiPo específicos para tales descargas (aeromodelismo y similares),
pero las baterías normales difícilmente dan ni en el mejor chip de
control los 200 W (dos en serie) o los 250W (tres en serie).
Afortunadamente, si una de las baterías "que no dan la talla" del conjunto se descuelga su voltaje, los mods buenos (estoy pensando en DNA200, Joyetech y familia, etc., pero no en algunos otros....) avisan del "INBALANCED" o "WEAK BATT" antes del susto, que por mucho que la química IMR de lito-manganeso sea mucho más segura que la ICR (litio-cobalto) típica de baterías para portátiles y móviles, si las fuerzas con la suficiente mala leche, también se van a la porra. Por supuesto, si las tres chillan cual mandrágora arrancada, el mod repite la jugada....por duplicado o triplicado.
Aún así, veo de vez en cuando mods de fabricantes de cierta reputación con baterías en serie sin medición constante del voltaje de salida de cada una. Un Cuboid, Sigelei 213, RX200/200S, y por supuesto el DNA200 sí monitorizan el estado de cada batería en cada momento, simplemente por su tensión. Un Smok R200, p. ej., no, y habrá más. En estos otros, o pones las baterías idénticas, en remesa, tipo e historial de carga y descarga, y por supuesto capaces (léase Sony VTC4/ LG HB6) o a la larga pasarán cosas raras.... y olvídate de los 200 W claro.
Yo, cada vez que vapeo en mi único mod cuyo icono de carga de batería es dinámico (cuando das la calada muestra la caída de voltaje) me sorprendo con lo que hace una VTC4 nueva (a 60 W, cae de plena carga a media), no quiero ni pensar qué hará con una batería que no sea capaz de mantener la tensión si se le piden más de 20/25 A....... A media carga y dejado en reposo que se enfríe todo, le cae la tensión a "cero" y la carga remanente aparente en reposo disminuye a toda velocidad, y el mod en cuestión, el Pioneer4You IPV D2, raramente deja agotar las baterías pues no vapeas a gusto a tope en control de temperatura (50J) o en modo normal VW a 50W o más, ni el chip te deja repetir la penosa experiencia más allá de dos o tres caladas adicionales: antes te dice que cambies la batería ya.
Afortunadamente, si una de las baterías "que no dan la talla" del conjunto se descuelga su voltaje, los mods buenos (estoy pensando en DNA200, Joyetech y familia, etc., pero no en algunos otros....) avisan del "INBALANCED" o "WEAK BATT" antes del susto, que por mucho que la química IMR de lito-manganeso sea mucho más segura que la ICR (litio-cobalto) típica de baterías para portátiles y móviles, si las fuerzas con la suficiente mala leche, también se van a la porra. Por supuesto, si las tres chillan cual mandrágora arrancada, el mod repite la jugada....por duplicado o triplicado.
Aún así, veo de vez en cuando mods de fabricantes de cierta reputación con baterías en serie sin medición constante del voltaje de salida de cada una. Un Cuboid, Sigelei 213, RX200/200S, y por supuesto el DNA200 sí monitorizan el estado de cada batería en cada momento, simplemente por su tensión. Un Smok R200, p. ej., no, y habrá más. En estos otros, o pones las baterías idénticas, en remesa, tipo e historial de carga y descarga, y por supuesto capaces (léase Sony VTC4/ LG HB6) o a la larga pasarán cosas raras.... y olvídate de los 200 W claro.
Yo, cada vez que vapeo en mi único mod cuyo icono de carga de batería es dinámico (cuando das la calada muestra la caída de voltaje) me sorprendo con lo que hace una VTC4 nueva (a 60 W, cae de plena carga a media), no quiero ni pensar qué hará con una batería que no sea capaz de mantener la tensión si se le piden más de 20/25 A....... A media carga y dejado en reposo que se enfríe todo, le cae la tensión a "cero" y la carga remanente aparente en reposo disminuye a toda velocidad, y el mod en cuestión, el Pioneer4You IPV D2, raramente deja agotar las baterías pues no vapeas a gusto a tope en control de temperatura (50J) o en modo normal VW a 50W o más, ni el chip te deja repetir la penosa experiencia más allá de dos o tres caladas adicionales: antes te dice que cambies la batería ya.
Y no debiera sorprenderme. Las curvas de Kidney-Puncher refrendan este efecto. Lo que sabemos de la resistencia interna de estas baterías justifican esos 0,5 V de fuerza electromotriz "comida" por la resistencia interna y la elevada corriente de descarga, un voltaje de pérdida y una resistencia que se traducen en efecto Joule (calor EN la batería) y que las lleva cerca de los 100 ºC que Mooch pone como límite admisible de temperatura de trabajo en sus pruebas. Algo que también se traduce en que sin un regulador electrónico, en mods mecánicos, estas pérdidas hacen que las potencias de trabajo en atomizador no sean las que optimísticamente a menudo se suponen.
